Naviguer avec Lonely Planet Athènes

Sur la route d'Athènes

Les utilisateurs de ce guide -certains l'appellent même la bible- connaissent le phénomène : en quête d'authenticité et d'identité propre, un cortège hétéroclite d'aventuriers parcourt la terre, Lonely Planet en main. Par milliers, ils suivent exactement les mêmes itinéraires et arrivent exactement sur les mêmes places de village. Là où l'on dit que les habitants sont authentiques... Pendant ce temps, les locaux eux-mêmes ont depuis longtemps dit adieu à leur lait de chèvre fermenté et à d'autres coutumes. De nos jours, ils se tiennent debout en faisant de l'authentique dans l'un des nombreux restaurants de burgers qui gâchent complètement la vue sur la célèbre petite place. Le sac à dos donne faim et l'individualité n'est rien avec un estomac vide, alors les individualistes se font plaisir. Ce qui reste du bétail est transformé avec enthousiasme en hamburgers. Pendant ce temps, une vie de village originale se déroule à 5 kilomètres de là, dans un village dont le guide, et sa bande de fidèles, n'ont jamais entendu parler.

Nous naviguons dans le golfe Saronique, au sud d'Athènes. Les eaux inconnues nous obligent à utiliser le pilote. La seule question qui se pose est de savoir s'il ne nous envoie que vers des « endroits Lonely Planet ». Nous sommes en fait à la recherche de la Grèce antique, si elle existe encore. C'est bien qu'un voilier ne laisse aucune trace, me dis-je en regardant notre vague arrière. La mer nous laisse passer et se referme derrière nous, comme si nous n'avions jamais été là. Nous sommes en route pour l'île d'Égine, à une vingtaine de milles de notre base de Kalamaki. Le Meltemi reste calme. Au-dessus du continent grec, nous voyons bien les plumes typiques de ce vent, mais ici, nous avons une brise de sud-est, force 3.

Port d'Égine

Le port d'Égine est loué pour ses tavernes accueillantes. On y trouve des bars à karaoké et des boutiques de mode. Dans l'avion pour Athènes, nous avons déjà rencontré des collègues marins qui voulaient naviguer en flottille jusqu'à Égine. 'Sympa pour une sortie nocturne', suggère-je à mon équipage. Ma femme indique sur la carte le côté est de l'île : « Il semble y avoir une baie avec un bon ancrage, et d'après Pilot, tu peux marcher jusqu'à l'un des plus anciens temples de Grèce depuis là ».

Avec un autre voilier et un catamaran, nous jetons l'ancre à 100 mètres de la plage. Dans 7 mètres d'eau, nous apercevons l'ancre au fond. 50 mètres de chaîne derrière elle et nous sommes comme une maison. 'Plus tard, avec l'annexe, nous vérifierons la profondeur en nous rapprochant de la plage', dit Robert. 'Pour quand le vent tournera et qu'on dérivera là-bas, je veux dire'. Bonne idée.

Temple d'Aphaia

Le chemin vers le temple d'Aphaia est une randonnée difficile jusqu'au sommet de la montagne. Pour les lecteurs plus huppés : il y a aussi un bus qui s'y rend. Les prêtres avaient une vue imprenable depuis leur lieu de travail : nous pouvons voir le bateau dans la baie loin en dessous de nous, et même Athènes à l'horizon. Le temple bien conservé nous ramène à une époque où les prêtres régnaient encore sur cette île, et probablement pas seulement. Des cartes montrent où se trouvait le site sacrificiel d'origine. 'Ne pense pas trop à ce que ces salauds ont sacrifié exactement', démontre Robert.

Pendant ce temps, nous nous promenons dans l'inévitable magasin de bibelots qui vend des céramiques grecques, y compris des peintures érotiques. La femme à la caisse a l'air d'avoir 100 ans, mais cela pourrait être 50 années tropicales. Entourée de pornographie grecque sur des assiettes, des cartes et des vases, elle regarde sans broncher. Ce n'est pas étonnant que ces prêtres aient eu des idées aussi bizarres », dit Pia. Du moment que tu arrives au moins à les sortir de ta tête ! ». Il est temps de retourner au village.

Je m'appelle Panos

Je m'appelle Panos et je tiens un bar ici depuis 1976. Alors il l'a gardé pendant longtemps : pendant notre marche de retour, nous avons croisé des bars et des hôtels abandonnés. 'Oh, les problèmes que nous avons toujours eus ici en Grèce', dit Panos. 'À l'époque, on se contentait de baisser le taux de la drachme. Mais maintenant, avec l'euro, tout est devenu beaucoup plus cher pour nous.' Comprenons-nous bien qu'ils ont eux-mêmes autant de problèmes avec l'euro que l'Union en a avec eux ? Je ne comprends rien à la politique, monsieur. Je sais seulement que les Grecs ne viennent plus ici parce que c'est devenu trop cher pour eux. C'est pour ça que c'est si calme partout ».

Nous commandons une autre tournée, après quoi Panos se rend dans le jardin derrière le bar et revient avec un bol de fraises. Sucre et cannelle sur le dessus et après le deuxième Gin Tonic, je pense déjà comme les Grecs : « Quels problèmes ? Le soleil brille, je ne vois aucun problème. Et toi ? Santé !

L'avantage de la récession

En revenant vers le canot pneumatique, nous passons devant un complexe d'appartements en construction. C'est là que se manifeste l'un des avantages de la récession. L'ingéniosité grecque à son meilleur : les appartements, autrefois destinés à attirer les touristes avec une piscine luxueuse offrant une vue phénoménale sur la baie, sont maintenant occupés par des fermiers qui les ont transformés en enclos à chèvres. Mais les chèvres ne sont pas les seules à vivre ici. Alors que nous marchons dans les mauvaises herbes, nous entendons des bruits de pas occasionnels. Finalement, nous arrivons à une tente de fortune en plastique. Camping à la chambre 308 », murmure Robert. Je pense qu'il est temps que nous recommencions à nous comporter comme des touristes, Ron. Et ces pas s'approchent à grands pas, d'ailleurs.' Apparemment détendus, nous nous promenons (à un rythme de marche rapide) jusqu'au petit port avec le canot pneumatique.

Ne te méprends pas : Ayia Marina est un endroit merveilleux et nous avons dû faire quelques efforts pour lire l'histoire. À l'avant, il ne se passe rien. Le soir, sur la recommandation de Panos, nous allons au restaurant Costa. Comme Robert s'attend à une attitude plus touristique (et parce qu'il ne veut pas trop fatiguer sa copine), nous prenons la calèche. Les meilleurs restaurants ne se trouvent jamais dans des endroits A1 et celui-ci ne fait pas exception. À quelques kilomètres à l'extérieur du village, nous sommes livrés sans problème à Costa. Hautement recommandé !

En tant que touriste à Poros

D'Égine à Poros, il n'y a qu'une vingtaine de kilomètres. Poros est une péninsule dans la baie d'Askeli, que le pilote recommande et que nous trouvons suspecte. Cela se révélera plus tard injustifié car Poros est un très beau village. Alors que nous passons la dernière nuit dans la baie d'Aegina, le vent se lève. De plus, il tourne de telle sorte que le lendemain, nous sommes tout près de la plage. 'Plus il y a de chaîne, mieux c'est' ne s'applique donc pas toujours. Nous avons pris un ris sur l'ancre et avons navigué jusqu'à Poros.

Pas besoin d'antifouling à Methana

Comme le vent a empêché le skipper de dormir cette nuit, c'est la jeune garde qui s'occupe de la navigation aujourd'hui. En naviguant vers Poros, nous reprenons le Pilot et lisons que nous allons passer la péninsule de Methana en chemin. N'y allez pas, dit le pilote. Methana (c'est quoi ce nom ?) est une île volcanique et le port est imprégné de l'odeur du méthane, qui remonte encore du fond. Un marin n'a rien à faire ici, d'après le guide. Le seul avantage de l'eau de Methana, c'est que tu y vas en ayant besoin d'antifouling.

Nous verrons cela !

Au fait, ça pue pas mal ici, capitaine. Naturellement, nous avons dévié de notre route. Il y a des défis que tu ne peux pas éviter. L'entrée du port de Methana est difficile à trouver, selon le pilote. Nous verrons bien ! », s'exclame le plus jeune membre de l'équipage. Après avoir franchi le seuil de deux mètres de profondeur, nous sommes maintenant allongés, les fesses contre le rivage, à absorber l'odeur du méthane. Le port est de ceux où l'on range son bateau et où l'on rentre chez soi. La promenade de Methana est cependant moderne et bien entretenue. Il semble y avoir d'excellents restaurants, mais là encore, ils sont vacants.

Le secret le mieux gardé de Methana

Le meilleur bar semble être celui de M. Vangelis, le B&B Cafe-Bar & Edesmata. Le secret le mieux gardé de Methana est que Vangelis n'a pas de restaurant parce qu'il n'a pas de licence pour le faire. Il a bien les meilleures pizzas de Grèce, mais elles ne figurent pas sur le menu. Il suffit de commander une bière pour 10 euros, la pizza est gratuite, explique un Anglais. Pour 20 euros, on y mange et on y boit jusque tard dans la nuit. Vangelis explique : 'Avant, nous avions beaucoup de tourisme ici. Mais c'est devenu de moins en moins le cas il y a 15 ans. L'Union européenne n'a pas aimé les hôtels vides et a encouragé la construction de nouveaux hôtels. Et maintenant, à côté des vieux hôtels vides, il y a des hôtels vides tout neufs.'

Après tant d'Ouzo, cela semble tout à fait logique à la fin de la nuit. Après nous avoir salués, il nous interpelle : « Avec ces nouveaux hôtels vides, nous pouvons continuer pendant des années ! Les anciens avaient besoin d'être remplacés ! En riant, il referme la porte.

Navigation autour de Poros

Après avoir été accueillis par des dauphins, nous arrivons à Poros. Il est frappant, et tellement remarquable, qu'il y ait encore beaucoup de poissons dans la mer. Et pas seulement des dauphins : Robert et Irène nourrissent les poissons dans le port le soir, où nous voyons nager d'assez gros mérous et des durs. Nous amarrons à nouveau en Méditerranée : 50 mètres avant la jetée, nous jetons l'ancre. En faisant calmement marche arrière, nous amenons le tableau arrière de notre Jeanneau sur la jetée. Deux amarres attachées et nous avons déjà gagné un autre verre de Sangria !

Petites ruelles de Poros

À Poros, nous recherchons les petites ruelles derrière la promenade. Poros est un peu plus fréquentée et donc un peu plus chère. Mais ici aussi, nous sommes surpris de voir à quel point tout est propre. Les rues sont à peine aspirées mais il n'y a pas un grain de poussière. Quelle différence avec Athènes. Partout où les gens vivent du tourisme, nous constatons cette situation : ils font de leur mieux (en plus) pour plaire aux étrangers, sans pour autant devenir irritants. De retour du restaurant (cherche-le plus haut, suis les ruelles et suis ton nez), nous constatons que la chaîne de l'ancre s'est relâchée à cause de la houle. Heureusement, l'ancre est juste assez loin pour tirer à nouveau le bateau de la jetée en tournant simplement la chaîne. À l'avenir, nous jetterons donc l'ancre plus au large.

Nous passons devant le volcan Methana en direction d'Epidavros. Nous profitons du calme pour nager derrière le bateau. Avec de longues lignes pour que les nageurs puissent s'agripper s'il devait aller trop vite.

Comme des amis attendus depuis longtemps, nous sommes accueillis ce soir-là par l'aubergiste du port d'Epidavros. Il s'avère qu'il nous prend pour des chefs de flottille et veut déjà nous payer pour avoir fait venir une flotte de bateaux avec des marins affamés. Lorsqu'il découvre que nous sommes seuls, nous recevons le plat standard qu'il sert apparemment à toutes les flottilles : beaucoup, pas cher et gras. Epidavros est meublé pour la recette classique de Wein, Weib und Gesang et, comme tous les endroits de ce genre en dehors de la saison principale, respire la tristesse. Même le soleil grec n'y changera rien.

Naviguer autour d'Égine

En route vers Égine, le dernier port avant Kalamaki, nous faisons une escale dans la baie de Kyra. L'îlot mesure environ 200 mètres de haut et la pente raide se poursuit en fait sous l'eau. Nous copions la méthode d'ancrage des Grecs : dès que le fond remonte à 25 mètres, nous jetons l'ancre. À l'aide d'une ligne reliée à un rocher, nous tirons le bateau vers le rivage. Peu importe si le vent tourne, nous nous couchons comme une maison. Dans l'eau claire, nous faisons du snorkeling autour du bateau. L'ombre du navire se marque à 10 mètres de profondeur sur le fond. C'est un mercredi après-midi comme les autres, dans n'importe quelle baie de Grèce. Et c'est pour cela que nous faisons tout cela !

Sur le terrain !

Égine elle-même est exactement ce qu'elle devrait être. C'est la dernière étape des vacances en voilier avant le retour à notre port d'attache de Kalamaki. Nous amarrons le bateau contre une terrasse très fréquentée au bord de l'eau. La passerelle mène presque directement au bar ! Tu peux encore passer une soirée à te déhancher, chéri ? », dit Pia. Mais à ce moment-là, nous ressentons une secousse dans le bateau !

Le mur du quai n'est finalement pas si droit que ça et passe sous le bateau, ce qui fait que le gouvernail touche le fond. Avec mes lunettes de plongée et mon tuba, je vois que c'est un rocher qui se trouve juste sous notre safran. Heureusement, il n'y a pas encore de dégâts. Nous remontons le bateau d'un mètre et, encore dégoulinants, Robert et moi nous récompensons avec un cocktail bien frais au bar. 'Belle façon d'impressionner au pub, messieurs', dit Pia, qui vient nous apporter une serviette. 'Pourvu que vous ne rentriez pas trop tard, demain nous devons retourner aux Pays-Bas.' Tant de « beauté » à attendre : il faut la boire, observe Robert. Il ne peut que pleuvoir en Hollande. Santé !

Qu'avons-nous appris ?

1. La Grèce en elle-même n'existe pas, pour les marins. Les différentes régions se caractérisent à leur manière.
2. Le golfe Sarolien est aussi une belle zone de navigation pour ceux qui veulent éviter l'homme du Lonely Planet, mais une sortie nocturne est tout à fait gérable. Nous l'avons fait dans le port d'Égine, mais des villes comme Poros et Epidavros sont également attrayantes en haute saison à cet égard.
3. Le Meltemi souffle du nord-est. Ne descends donc pas trop au sud, de nombreux charters aller simple sont proposés pour ramener les bateaux à Kalamaki.
4. Nous ne sommes pas des économistes, mais « la crise » n'est pas une nouveauté dans les endroits que nous avons visités. Elle n'a fait que rendre les Grecs plus sympathiques.
5. En avant-saison (nous y avons navigué en mai), les prix sont très raisonnables, à condition de ne pas tomber dans les pièges à touristes.
6. Ancrage : mets suffisamment de chaîne (au moins 5 fois la profondeur de l'eau, mais de préférence plus). Tiens compte de l'espace de balancement et des autres qui peuvent mettre plus ou moins de chaîne. L'idéal est de se trouver entre une ancre et une ligne vers le rivage.