Segeln mit Lonely Planet Athen

Unterwegs nach Athen

Nutzer dieses Reiseführers – manche nennen ihn sogar die Bibel – kennen das Phänomen: Auf der Suche nach Authentizität und ihrer eigenen Identität durchstreift eine bunte Schar von Abenteurern die Erde mit dem Lonely Planet in der Hand. Zu Tausenden folgen sie genau denselben Routen und kommen an genau denselben Dorfplätzen an. Wo die Einheimischen angeblich authentisch sind ... Inzwischen haben sich die Einheimischen selbst längst von ihrer vergorenen Ziegenmilch und anderen Bräuchen verabschiedet. Heute stehen sie in einem der vielen Burgerläden, die den Blick auf den berühmten kleinen Platz völlig ruinieren, und tun so, als wären sie authentisch. Rucksacktourismus macht hungrig und Individualität ist nichts für einen leeren Magen, also geben sich die Individualisten dem Genuss hin. Was vom Viehbestand übrig ist, wird begeistert zu Burgern verarbeitet. Das ursprüngliche Dorfleben spielt sich derweil fünf Kilometer entfernt ab, in einem Dorf, von dem der Reiseführer und seine Schar treuer Anhänger noch nie gehört haben.

Wir segeln südlich von Athen durch den Saronischen Golf. Die unbekannten Gewässer zwingen uns, den Lotsen in Anspruch zu nehmen. Die Frage ist nur, ob er uns nur zu „Lonely-Planet-Orten“ schickt. Eigentlich suchen wir das antike Griechenland, falls es das noch gibt. Schön, dass ein Segelboot keine Spuren hinterlässt, denke ich und starre auf unsere Heckwelle. Das Meer lässt uns durch und schließt sich hinter uns wieder, als wären wir nie da gewesen. Wir sind auf dem Weg zur Insel Ägina, etwa 20 Seemeilen von unserem Stützpunkt in Kalamaki entfernt. Der Meltemi bleibt ruhig. Über dem griechischen Festland sehen wir zwar die für diesen Wind typischen Windfedern, aber hier haben wir eine südöstliche Brise der Stärke 3.

Hafen von Ägina

Der Hafen von Ägina wird für seine gemütlichen Tavernen gerühmt. Es gibt Karaoke-Bars und Modegeschäfte. Im Flugzeug nach Athen haben wir bereits andere Mitsegler kennengelernt, die mit der Flottille nach Ägina segeln wollten. „Schön für einen Abend“, schlage ich meiner Crew vor. Meine Frau zeigt auf der Karte auf die Ostseite der Insel: „Dort scheint es eine Bucht mit gutem Ankerplatz zu geben, und laut dem Reiseführer kann man von dort aus zu Fuß zu einem der ältesten Tempel Griechenlands gehen.“

Zusammen mit einer anderen Segelyacht und einem Katamaran ankern wir 100 Meter vom Strand entfernt. In 7 Metern Wassertiefe sehen wir den Anker auf dem Grund. 50 Meter Kette dahinter und wir liegen wie ein Haus. „Später, mit dem Beiboot, werden wir prüfen, wie tief es ist, wenn wir näher am Strand sind“, sagt Robert. „Für den Fall, dass der Wind dreht und wir dorthin treiben, meine ich.“ Gute Idee.

Tempel der Aphaia

Der Weg zum Tempel der Aphaia ist eine anstrengende Wanderung auf den Gipfel des Berges. Für die anspruchsvolleren Leser: Es gibt auch einen Bus dorthin. Die Priester hatten von ihrem Arbeitsplatz aus eine großartige Aussicht: Wir können das Schiff in der Bucht weit unter uns sehen und sogar Athen am Horizont. Der gut erhaltene Tempel versetzt uns in eine Zeit zurück, in der Priester noch über diese Insel herrschten, und wahrscheinlich nicht nur über diese. Auf Karten ist zu sehen, wo sich die ursprüngliche Opferstätte befand. „Denk nicht zu viel darüber nach, was diese Bastarde genau geopfert haben“, zeigt Robert seine Einstellung zu der ganzen Sache.

Währenddessen schlendern wir zu dem unvermeidlichen Schnickschnack-Laden, der griechische Keramik verkauft, darunter auch erotische Gemälde. Die Frau an der Kasse sieht aus, als wäre sie 100, aber es könnten auch 50 tropische Jahre gewesen sein. Umgeben von griechischen Pornos auf Tellern, Karten und Vasen schaut sie unerschütterlich zu. „Kein Wunder, dass diese Priester auf so seltsame Ideen kamen“, sagt Pia. „Solange man es wenigstens aus dem Kopf bekommt!“ Es ist Zeit, zurück ins Dorf zu gehen.

Mein Name ist Panos

„Ich bin Panos und betreibe hier seit 1976 eine Bar.“ Dann hat er es lange durchgehalten: Auf dem Rückweg kommen wir an einigen verlassenen Bars und Hotels vorbei. ‚Oh, Probleme hatten wir hier in Griechenland schon immer‘, sagt Panos. “Früher haben wir dann einfach den Kurs der Drachme gesenkt. Aber jetzt mit dem Euro ist alles viel teurer für uns geworden.“ Verstehen wir das richtig, dass sie selbst mit dem Euro genauso viele Probleme haben wie die EU mit ihnen? “Von Politik verstehe ich nichts, mein Herr. Ich weiß nur, dass die Griechen nicht mehr hierher kommen, weil es ihnen zu teuer wird. Deshalb ist es hier überall so ruhig.“

Wir bestellen noch eine Runde, woraufhin Panos in den Garten hinter der Bar geht und mit einer Schale Erdbeeren zurückkommt. Mit Zucker und Zimt obendrauf und beim zweiten Gin Tonic denke ich schon wie die Griechen: „Welche Probleme? Die Sonne scheint, ich sehe keine Probleme. Du?“ Prost!

Der Vorteil der Rezession

Auf dem Weg zurück zum Beiboot kommen wir an einem im Bau befindlichen Apartmentkomplex vorbei. Hier zeigt sich einer der Vorteile der Rezession. Griechischer Einfallsreichtum in seiner besten Form: Die Wohnungen, die einst Touristen mit einem luxuriösen Pool und einem phänomenalen Blick über die Bucht anlocken sollten, werden jetzt von Bauern bewohnt, die sie in Ziegenställe verwandelt haben. Aber hier leben nicht nur Ziegen. Während wir durch das Unkraut gehen, hören wir gelegentlich Schritte. Schließlich kommen wir zu einem provisorischen Zelt aus Plastik. „Camping in Zimmer 308“, murmelt Robert. „Ich denke, es ist an der Zeit, dass wir uns wieder wie Touristen benehmen, Ron. Ich glaube jetzt an deine Geschichte von ‚abseits der ausgetretenen Pfade‘. Übrigens kommen diese Schritte auch schnell näher.“ Scheinbar entspannt schlendern wir (im schnellen Schritttempo) mit dem Beiboot zurück zum kleinen Hafen.

Versteht uns nicht falsch: Ayia Marina ist ein wunderbarer Ort und wir mussten uns schon anstrengen, um die Hintergrundgeschichte zu lesen. An der Vorderseite ist nichts los. Am Abend gehen wir auf Panos' Empfehlung hin ins Restaurant Costa. Da Robert eine touristischere Atmosphäre erwartet (und weil er seine Freundin nicht zu sehr ermüden will), nehmen wir die Pferdekutsche. Die besten Restaurants befinden sich nie in A1-Lagen und dieses ist keine Ausnahme. Ein paar Kilometer außerhalb des Dorfes werden wir mit einer leichten Brise nach Costa gebracht. Sehr empfehlenswert!

Als Tourist auf Poros

Von Ägina nach Poros sind es nur zwanzig Meilen. Poros ist eine Halbinsel in der Askeli-Bucht, die der Lotse empfiehlt und die wir verdächtig finden. Das wird sich später als unbegründet erweisen, denn Poros ist ein wunderschönes Dorf. Da wir die letzte Nacht in der Ägina-Bucht verbringen, nimmt der Wind zu. Außerdem dreht er so, dass wir am nächsten Tag sehr nah am Strand liegen. „Je mehr Kette, desto besser“ gilt also nicht immer. Wir reffen den Anker und segeln nach Poros.

In Methana ist kein Antifouling erforderlich

Da der Wind den Skipper in dieser Nacht ziemlich um den Schlaf gebracht hat, übernimmt heute der junge Wachmann die Navigation. Auf dem Weg nach Poros nehmen wir den Reiseführer wieder zur Hand und lesen, dass wir auf dem Weg die Halbinsel Methana passieren werden. „Fahrt nicht dorthin“, sagt der Lotse. Methana (was sagt schon der Name?) ist eine Vulkaninsel und der Hafen ist vom Geruch von Methangas durchzogen, das immer noch aus dem Boden aufsteigt. Einem Seemann ist hier nichts zu suchen, so der Lotse. Der einzige Vorteil des Wassers in Methana ist, dass man dort Antifouling benötigt.

„Das werden wir ja sehen!“

„Übrigens stinkt es hier ziemlich stark, Skipper.“ Natürlich weichen wir von der Route ab. Manche Herausforderungen lassen sich nicht vermeiden. Die Einfahrt zum Hafen von Methana ist laut dem Lotsen schwer zu finden. „Das werden wir ja sehen!“, lautet der Schlachtruf unserer jüngsten Crewmitglieder. Nachdem wir die zwei Meter tiefe Schwelle überwunden haben, liegen wir nun mit dem Bug zum Ufer und nehmen den Geruch von Methangas in uns auf. Der Hafen ist einer von der Sorte, in dem man sein Schiff festmacht und dann nach Hause geht. Die Promenade von Methana ist jedoch modern und gut gepflegt. Es scheint ausgezeichnete Restaurants zu geben, die jedoch ebenfalls leer stehen.

Das bestgehütete Geheimnis von Methana

Die beste Bar scheint die von Herrn Vangelis zu sein, das B&B Cafe-Bar & Edesmata. Das bestgehütete Geheimnis von Methana ist, dass Vangelis kein Restaurant hat, weil er keine Lizenz dafür hat. Er hat die besten Pizzen in Griechenland, aber sie stehen nicht auf der Speisekarte. Bestellt einfach ein Bier für 10 Euro, die Pizza ist gratis, erklärt ein Engländer. Für 20 Euro essen und trinken wir dort bis spät in die Nacht. Vangelis erklärt: „Früher hatten wir hier viel Tourismus. Aber das wurde vor 15 Jahren immer weniger. Der Europäischen Union gefielen die leeren Hotels nicht und sie ermutigte den Bau neuer Hotels. Und jetzt gibt es neben den alten leeren Hotels auch brandneue leere Hotels.“

Nach so viel Ouzo erscheint das am Ende des Abends durchaus logisch. Nachdem er uns zum Abschied gewunken hat, ruft er uns hinterher: „Mit diesen neuen leeren Hotels können wir noch jahrelang weitermachen! Die alten mussten ersetzt werden!“ Lachend zieht er die Tür zu.

Segeln um Poros

Nach einem großartigen Empfang durch Delfine kommen wir in Poros an. Es ist auffällig und so bemerkenswert, dass es im Meer immer noch viele Fische gibt. Nicht nur Delfine: Robert und Irene füttern abends die Fische im Hafen, wo wir ziemlich große Zackenbarsche und Steinbeißer schwimmen sehen. Wir machen wieder im Mittelmeer fest: 50 Meter vor dem Steg werfen wir den Anker aus. In ruhiger Fahrt bringen wir das Heck unserer Jeanneau zum Steg. Zwei Festmacherleinen befestigt und schon haben wir uns ein weiteres Glas Sangria verdient!

Kleine Gassen in Poros

In Poros suchen wir die kleinen Gassen hinter der Promenade auf. Poros ist etwas belebter und daher auch etwas teurer. Aber auch hier sind wir überrascht, wie sauber alles ist. Die Straßen werden kaum gesaugt, aber es gibt keinen Staubkorn. Wie anders als in Athen. Überall, wo die Menschen vom Tourismus leben, sehen wir diese Situation: Sie tun ihr Bestes (nur noch mehr), um den Ausländern zu gefallen, ohne dabei nervig zu werden. Zurück vom Restaurant (sucht es weiter oben, folgt den Gassen nach oben und folgt eurer Nase) sehen wir, dass die Ankerkette aufgrund der Dünung locker geworden ist. Glücklicherweise ist der Anker gerade weit genug entfernt, um das Schiff durch einfaches Drehen der Kette wieder vom Steg zu ziehen. In Zukunft werden wir also weiter vor der Küste ankern.

Wir segeln am Vulkan Methana vorbei in Richtung Epidauros. Wir nutzen die Ruhe, um hinter dem Boot zu schwimmen. Mit langen Leinen, an denen sich die Schwimmer festhalten können, falls es zu schnell wird.

Wie lang ersehnte Freunde werden wir am Abend vom Wirt des Hafens von Epidauros begrüßt. Es stellt sich heraus, dass er uns für Flottillenführer hält und uns bereits dafür bezahlen will, dass wir eine Flotte von Schiffen mit hungrigen Seeleuten an Land gebracht haben. Als er erfährt, dass wir allein sind, bekommen wir das Standardgericht, das er anscheinend allen Flottillen serviert: viel, billig und fettig. Epidavros ist eingerichtet für das klassische Rezept von Wein, Weib und Gesang und strahlt wie alle derartigen Orte außerhalb der Hauptsaison Traurigkeit aus. Daran kann auch die griechische Sonne nichts ändern.

Segeln um Aegina

Auf dem Weg nach Aegina, dem letzten Hafen vor Kalamaki, machen wir einen Zwischenstopp in der Kyra-Bucht. Das Inselchen ist etwa 200 Meter hoch und der steile Hang setzt sich tatsächlich unter Wasser fort. Wir machen es wie die Griechen: Sobald der Grund auf 25 Meter ansteigt, werfen wir den Anker. Mit einer Leine zu einem Felsen ziehen wir das Schiff an Land. Egal, ob der Wind dreht, wir liegen wie ein Haus. Im klaren Wasser schnorcheln wir um das Boot herum. Der Schatten des Schiffes zeichnet sich in 10 Metern Tiefe auf dem Grund ab. Es ist einfach ein weiterer Mittwochnachmittag in irgendeiner Bucht in Griechenland. Und genau dafür machen wir das alles!

Auf dem Boden!

Aegina selbst ist genau so, wie es sein sollte. Der letzte Stopp des Segelurlaubs, bevor wir zu unserem Heimathafen in Kalamaki zurücksegeln. Wir machen das Schiff an einer belebten Uferterrasse fest. Die Gangway führt fast direkt zur Bar! „Können wir noch einen Abend lang schaukeln, Liebling?“, fragt Pia. Aber in diesem Moment spüren wir einen Ruck durch das Boot!

Die Kaimauer ist doch nicht so gerade und verläuft unter dem Boot, sodass das Ruder auf den Grund aufschlägt. Mit Taucherbrille und Schnorchel sehe ich, dass es ein Felsen ist, der sich direkt unter unserem Ruderblatt befindet. Glücklicherweise gibt es noch keinen Schaden. Wir heben das Boot einen Meter an und Robert und ich belohnen uns, immer noch tropfnass, mit einem kühlen Cocktail an der Bar. „Nette Art, im Pub Eindruck zu schinden, meine Herren“, sagt Pia, die uns ein Handtuch bringt. ‚Wenn ihr es nicht zu spät macht, müssen wir morgen zurück in die Niederlande.‘ So viel Schönheit, auf die man sich freuen kann: Das muss getrunken werden, bemerkt Robert. “In Holland wird es bestimmt regnen. Prost!“

Was haben wir gelernt?

1. Griechenland an sich existiert für Segler nicht. Verschiedene Gebiete haben ihre eigenen Besonderheiten.
2. Der Saronische Golf ist auch ein schönes Segelgebiet für diejenigen, die dem Lonely-Planet-Mann aus dem Weg gehen wollen, aber ein Abendausflug ist durchaus machbar. Wir haben das im Hafen von Ägina gemacht, aber auch Städte wie Poros und Epidauros sind in dieser Hinsicht in der Hochsaison attraktiv.
3. Der Meltemi bläst aus Nordosten. Fahrt also nicht zu weit nach Süden, es werden viele Einwegcharter angeboten, um die Schiffe zurück nach Kalamaki zu bringen.
4. Wir sind keine Ökonomen, aber „die Krise“ ist an den Orten, die wir besucht haben, nichts Neues. Sie hat die Griechen nur noch freundlicher gemacht.
5. In der Vorsaison (wir sind im Mai dorthin gesegelt) sind die Preise sehr günstig, solange man nicht in Touristenfallen tappt.
6. Ankern: Legt ausreichend Kette aus (mindestens das Fünffache der Wassertiefe, besser noch mehr). Berücksichtigt den Schwenkbereich und andere, die mehr oder weniger Kette auslegen können. Idealerweise sollte man zwischen einem Anker und einer Leine zum Ufer liegen.