Navega con Lonely Planet Atenas

De camino a Atenas

Los usuarios de esta guía -algunos incluso la llaman la biblia- conocen el fenómeno: en busca de autenticidad y de su propia identidad, una variopinta procesión de aventureros recorre la tierra con Lonely Planet en la mano. Por miles, siguen exactamente las mismas rutas y llegan exactamente a las mismas plazas de pueblo. Donde se dice que los lugareños son auténticos... Mientras tanto, los propios lugareños hace tiempo que se despidieron de su leche de cabra fermentada y otras costumbres. Hoy en día, se mantienen auténticos en una de las muchas hamburgueserías que arruinan por completo la vista de la famosa placita. Viajar con mochila da hambre y la individualidad no es nada con el estómago vacío, así que los individualistas se dan un capricho. Lo que queda del ganado se convierte con entusiasmo en hamburguesas. Mientras tanto, la vida original del pueblo se desarrolla a 5 km, en una aldea de la que el guía, y su grupo de fieles seguidores, nunca han oído hablar.

Navegamos por el Golfo Sarónico, al sur de Atenas. Las aguas desconocidas nos obligan a hacer uso del Piloto. La única duda es si sólo nos envía a «lugares Lonely Planet». En realidad estamos buscando la antigua Grecia, si es que aún existe. Qué bien que un velero no deje rastro, pienso, mirando la ola de nuestra popa. El mar nos deja pasar y vuelve a cerrarse tras nosotros, como si nunca hubiéramos estado allí. Nos dirigimos a la isla de Egina, a unas 20 millas de navegación de nuestra base en Kalamaki. El Meltemi mantiene la calma. Sobre el continente griego, vemos las plumas típicas de este viento, pero aquí tenemos una brisa del sureste, fuerza 3.

Puerto de Egina

El puerto de Egina es alabado por sus acogedoras tabernas. Hay bares de karaoke y tiendas de moda. En el avión a Atenas, ya conocimos a compañeros que querían navegar en flotilla hasta Egina. Es bonito para salir una noche», sugiero a mi tripulación. Mi mujer señala en el mapa el lado oriental de la isla: 'Parece que allí hay una bahía con buen fondeadero, y según el Piloto desde allí se puede ir andando a uno de los templos más antiguos de Grecia'.

Junto con otro velero y un catamarán, fondeamos a 100 metros de la playa. En 7 metros de agua, vemos el ancla en el fondo. 50 metros de cadena detrás y estamos como una casa. Más tarde, con el bote, comprobaremos la profundidad cuando nos acerquemos a la playa», dice Robert. Para cuando el viento cambie y vayamos a la deriva'. Buena idea.

Templo de Aphaia

La ruta hacia el templo de Aphaia es una dura caminata hasta la cima de la montaña. Para los lectores más exigentes: también hay un autobús que va hasta allí. Los sacerdotes tenían una gran vista desde su lugar de trabajo: podemos ver el barco en la bahía muy por debajo de nosotros, e incluso Atenas en el horizonte. El templo, muy bien conservado, nos transporta a una época en que los sacerdotes aún gobernaban esta isla, y probablemente no sólo eso. Los mapas muestran dónde estaba el lugar original de los sacrificios. No pienses demasiado en lo que sacrificaron exactamente esos bastardos», nos demuestra Robert.

Mientras tanto, paseamos hasta la inevitable tienda de chucherías que vende cerámica griega, incluidas pinturas eróticas. La mujer de la caja parece tener 100 años, pero podrían haber sido 50 años tropicales. Rodeada de porno griego en platos, tarjetas y jarrones, mira imperturbable. No me extraña que a esos curas se les ocurrieran ideas tan raras», dice Pia. Con tal de que al menos te lo saques de la cabeza'. Es hora de volver a la aldea.

Me llamo Panos

'Soy Panos y llevo aquí un bar desde 1976'. Entonces lo ha mantenido durante mucho tiempo: durante nuestro camino de vuelta, nos cruzamos con algunos bares y hoteles abandonados. 'Oh, problemas siempre hemos tenido aquí en Grecia', dice Panos. 'Entonces nos limitábamos a bajar el tipo de cambio del dracma. Pero ahora, con el euro, todo se nos ha vuelto mucho más caro'. ¿Entendemos correctamente que ellos mismos tienen tantos problemas con el euro, como la unión con ellos? 'De política no entiendo nada señor. Sólo sé que los griegos ya no vienen aquí porque se está volviendo demasiado caro para ellos. Por eso hay tanto silencio en todas partes'.

Pedimos otra ronda, tras lo cual Panos se dirige al jardín que hay detrás de la barra y vuelve con un cuenco de fresas. Azúcar y canela por encima y, con el segundo Gin Tonic, ya estoy pensando como los griegos: '¿Qué problemas? El sol brilla, no veo problemas. ¿Y tú? ¡Salud!

El beneficio de la recesión

De vuelta al bote, pasamos por delante de un complejo de apartamentos en construcción. Aquí se muestra uno de los beneficios de la recesión. El ingenio griego en su máxima expresión: los pisos, en su día destinados a atraer turistas con una lujosa piscina con fenomenales vistas sobre la bahía, están ahora ocupados por granjeros que los han convertido en corrales de cabras. Pero no sólo las cabras viven aquí. Mientras caminamos entre la maleza, oímos pasos ocasionales. Finalmente, llegamos a una tienda improvisada hecha de plástico. 'Acampada en la habitación 308', murmura Robert. Creo que ya es hora de que volvamos a comportarnos como turistas, Ron, eso tuyo de 'fuera de los caminos trillados' ya me lo creo. Por cierto, esos pasos también se acercan rápidamente». Aparentemente relajados, caminamos (a paso ligero) de vuelta al pequeño puerto con el bote.

No nos malinterpretes: Ayia Marina es un lugar maravilloso y tuvimos que hacer un esfuerzo para leer la historia de fondo. En la parte delantera no pasa nada. Por la noche, por recomendación de Panos, vamos al restaurante Costa. Como Robert espera una actitud más turística (y porque no quiere cansar demasiado a su novia), cogemos el coche de caballos. Los mejores restaurantes nunca están en lugares A1 y éste no es una excepción. A pocos kilómetros del pueblo, nos llevan tranquilamente a Costa. ¡Muy recomendable!

Como turista a Poros

De Egina a Poros hay sólo treinta kilómetros. Poros es una península en la bahía de Askeli, que el Piloto recomienda y que nos parece sospechosa. Eso resultará más tarde injustificado porque Poros es un pueblo precioso. Cuando pasamos la última noche en la bahía de Egina, se levanta viento. Además, gira de modo que al día siguiente estamos muy cerca de la playa. Por tanto, «cuanta más cadena, mejor» no siempre es aplicable. Echamos el ancla y navegamos hacia Poros.

No necesitamos antiincrustante en Methana

Como el viento no dejó dormir al patrón esa noche, el joven guardia se encarga hoy de la navegación. Navegando hacia Poros, volvemos a coger el Piloto y leemos que pasaremos por la península de Methana de camino. No vayas allí, dice el Piloto. Methana (¿qué hay en un nombre?) es una isla volcánica y el puerto está impregnado del olor del gas metano, que aún se eleva desde el fondo. Un marinero no tiene nada que hacer aquí, según el guía. La única ventaja del agua de Methana es que vas allí necesitando antifouling.

'¡Eso ya lo veremos!

'Por cierto, aquí apesta bastante, patrón'. Naturalmente, nos desviamos de la ruta. Algunos retos no se pueden evitar. La entrada al puerto de Methana es difícil de encontrar, según el Piloto. '¡Ya lo veremos!' suena el grito de guerra de nuestros tripulantes más jóvenes. Tras superar el umbral de dos metros de profundidad, estamos tumbados con el trasero pegado a la orilla, empapándonos del olor a gas metano. El puerto es de esos en los que estibas el barco y luego te vas a casa. El paseo marítimo de Methana, sin embargo, es moderno y está bien mantenido. Parece que hay restaurantes excelentes, pero de nuevo vacíos.

El secreto mejor guardado de Methana

El mejor bar parece ser el del Sr. Vangelis, el B&B Cafe-Bar & Edesmata. El secreto mejor guardado de Methana es que Vangelis no tiene restaurante porque no tiene licencia para ello. Tiene las mejores pizzas de Grecia, pero no están en el menú. Si pides una cerveza por 10 euros, la pizza es gratis, explica un inglés. Por 20 euros, comemos y bebemos allí hasta altas horas de la noche. explica Vangelis: 'Antes teníamos mucho turismo aquí. Pero eso fue disminuyendo hace 15 años. A la Unión Europea no le gustaban los hoteles vacíos y fomentó la construcción de otros nuevos. Y ahora, junto a los viejos hoteles vacíos, hay nuevos hoteles vacíos».

Después de tanto Ouzo, esto parece bastante lógico al final de la noche. Después de despedirnos, nos dice: «¡Con esos nuevos hoteles vacíos, podemos seguir durante años! Hay que cambiar los viejos». Riéndose, cierra la puerta.

Navegando por Poros

Tras un gran recibimiento por parte de los delfines, llegamos a Poros. Llama la atención que todavía haya muchos peces en el mar. No sólo delfines: Robert e Irene dan de comer a los peces en el puerto al atardecer, donde vemos nadar meros y meros bastante grandes. Atracamos de nuevo el Mediterráneo: 50 metros antes del embarcadero echamos el ancla. Dando marcha atrás tranquilamente, acercamos el espejo de popa de nuestro Jeanneau al embarcadero. Dos cabos de amarre atados y ¡ya nos hemos ganado otro vaso de sangría!

Callejuelas de Poros

En Poros, buscamos las callejuelas detrás del paseo marítimo. Poros es un poco más concurrida y, por tanto, un poco más cara. Pero también aquí nos sorprende lo limpio que está todo. Las calles apenas están aspiradas, pero no hay ni una mota de polvo. Qué diferencia con Atenas. En todas partes donde la gente vive del turismo, vemos esta situación: hacen todo lo posible (sólo que más) por agradar a los extranjeros, sin llegar a ser irritantes. De vuelta del restaurante (búscalo más arriba, sigue las callejuelas hacia arriba y sigue tu olfato), vemos que la cadena del ancla se ha aflojado debido al oleaje. Afortunadamente, el ancla está lo suficientemente lejos como para volver a sacar el barco del pantalán simplemente girando la cadena hacia dentro. Así que en el futuro echaremos el ancla más mar adentro.

Navegamos más allá del volcán Methana en dirección a Epidavros. Aprovechamos la calma para nadar detrás del barco. Con largos cabos para que los nadadores se agarren si va demasiado rápido.

Como amigos largamente esperados, esa noche nos recibe el posadero del puerto de Epidavros. Resulta que nos confunde con jefes de flotilla y ya quiere pagarnos por traer una flota de barcos con marineros hambrientos. Cuando se entera de que estamos solos, nos da el plato estándar que, al parecer, sirve a todas las flotillas: montones, baratos y grasientos. Epidavros está amueblado para la receta clásica de Wein, Weib und Gesang y, como todos los lugares de este tipo fuera de la temporada principal, destila tristeza. Ni siquiera el sol griego puede cambiarlo.

Navegando por Egina

De camino a Egina, el último puerto antes de Kalamaki, hacemos escala en la bahía de Kyra. El islote tiene unos 200 metros de altura y la empinada ladera continúa en realidad bajo el agua. Copiamos el método de anclaje de los griegos: en cuanto el fondo se eleva hasta los 25 metros, bajamos el ancla. Con un cabo atado a una roca, tiramos del barco hacia la orilla. Independientemente de que el viento gire, nos tumbamos como una casa. En el agua clara, buceamos alrededor del barco. La sombra del barco se marca a 10 metros de profundidad en el fondo. Es una tarde de miércoles más en una bahía cualquiera de Grecia. ¡Y para esto lo hacemos todo!

¡En tierra!

Egina es exactamente lo que debe ser. La última parada de las vacaciones en velero antes de navegar de vuelta a nuestro puerto base en Kalamaki. Atracamos el barco en una concurrida terraza junto al agua. La pasarela conduce casi directamente al bar. Todavía puedes pasar una noche de vaivén, cariño», dice Pia. Pero en ese momento, ¡sentimos una sacudida en todo el barco!

El muro del muelle resulta no ser tan recto después de todo y pasa por debajo del barco, haciendo que el timón golpee el fondo. Con las gafas de bucear y el tubo, veo que se trata de una roca que está justo debajo de la pala de nuestro timón. Afortunadamente, aún no hay daños. Levantamos el barco un metro y, aún chorreando, Robert y yo nos recompensamos con un cóctel bien frío en el bar. 'Bonita forma de impresionar en el bar, caballeros', dice Pia, que se acerca a traernos una toalla. Mientras no se os haga muy tarde, mañana tenemos que volver a Holanda'. Cuánta 'belleza' por delante: eso hay que bebérselo, observa Robert. Seguro que llueve en Holanda. Salud'.

¿Qué hemos aprendido?

1. Grecia en sí misma no existe, para los navegantes. Las distintas zonas se caracterizan a su manera.
2. El Golfo de Sarolio es también una buena zona de navegación para los que quieran evitar al hombre de Lonely Planet, pero una noche de fiesta es bastante manejable. Nosotros lo hicimos en el puerto de Egina, pero ciudades como Poros y Epidavros también son atractivas en temporada alta en ese sentido.
3. El Meltemi sopla desde el noreste. Así que no bajes demasiado al sur, se ofrecen muchos chárteres de ida para que los barcos vuelvan a Kalamaki.
4. No somos economistas, pero «La crisis» no es nada nuevo en los lugares que visitamos. Sólo ha hecho que los griegos sean más amistosos.
5. En pretemporada (navegamos allí en mayo) los precios son muy razonables, siempre que no caigas en trampas para turistas.
6. Fondeo: pon suficiente cadena (al menos 5 veces la profundidad del agua, pero preferiblemente más). Ten en cuenta el espacio de balanceo y a los demás, que pueden poner más o menos cadena. Lo ideal es que estés entre un ancla y un cabo a la orilla.