Ιστιοπλοΐα με το Lonely Planet Athens

Στο δρόμο για την Αθήνα

Οι χρήστες αυτού του οδηγού -κάποιοι τον αποκαλούν και βίβλο- γνωρίζουν το φαινόμενο: σε αναζήτηση της αυθεντικότητας και της δικής τους ταυτότητας, μια ετερόκλητη πομπή τυχοδιωκτών περιπλανιέται στη γη με τον Lonely Planet στο χέρι. Κατά χιλιάδες, ακολουθούν ακριβώς τις ίδιες διαδρομές και φτάνουν στις ίδιες ακριβώς πλατείες των χωριών. Εκεί όπου οι ντόπιοι λέγεται ότι είναι αυθεντικοί... Εν τω μεταξύ, οι ίδιοι οι ντόπιοι έχουν αποχαιρετήσει προ πολλού το ζυμωμένο κατσικίσιο γάλα και άλλα έθιμα. Αυτές τις μέρες, στέκονται κάνοντας αυθεντικά σε ένα από τα πολλά μπεργκεράδικα που καταστρέφουν εντελώς τη θέα της διάσημης μικρής πλατείας. Το backpacking σε κάνει να πεινάς και η ατομικότητα δεν είναι τίποτα με άδειο στομάχι, οπότε οι ατομικιστές παραδίδονται. Ό,τι έχει απομείνει από το ζωικό κεφάλαιο μετατρέπεται με ενθουσιασμό στα μπιφτέκια. Εν τω μεταξύ, η αυθεντική ζωή του χωριού διαδραματίζεται 5 χιλιόμετρα μακριά, σε ένα χωριό που ο ξεναγός, και το πλήθος των πιστών οπαδών του, δεν έχουν ακούσει ποτέ.

Πλέουμε γύρω από τον Σαρωνικό κόλπο, νότια της Αθήνας. Τα άγνωστα νερά μας αναγκάζουν να χρησιμοποιήσουμε τον πιλότο. Το μόνο ερώτημα είναι αν μας στέλνει μόνο σε «μέρη του Lonely Planet». Στην πραγματικότητα ψάχνουμε για την αρχαία Ελλάδα, αν υπάρχει ακόμα. Είναι ωραίο που ένα ιστιοφόρο δεν αφήνει ίχνη, σκέφτομαι κοιτάζοντας το κύμα της πρύμνης μας. Η θάλασσα μας αφήνει να περάσουμε και κλείνει πάλι πίσω μας, σαν να μην ήμασταν ποτέ εκεί. Είμαστε καθ' οδόν για το νησί της Αίγινας, περίπου 20 μίλια ιστιοπλοΐας από τη βάση μας στο Καλαμάκι. Το Μελτέμι παραμένει ήρεμο. Πάνω από την ελληνική ηπειρωτική χώρα, βλέπουμε μεν τα φτερά του ανέμου που είναι χαρακτηριστικά αυτού του ανέμου, αλλά εδώ έχουμε νοτιοανατολική αύρα, δύναμη 3.

Λιμάνι της Αίγινας

Το λιμάνι της Αίγινας εξυμνείται για τις φιλόξενες ταβέρνες του. Υπάρχουν καραόκε μπαρ και καταστήματα μόδας. Στο αεροπλάνο για την Αθήνα, συναντήσαμε ήδη συναδέλφους ιστιοπλόους που ήθελαν να πλεύσουν με στολίσκο στην Αίγινα. 'Ωραία για νυχτερινή έξοδο', προτείνω στο πλήρωμά μου. Η σύζυγός μου δείχνει στον χάρτη την ανατολική πλευρά του νησιού: 'Εκεί φαίνεται να υπάρχει ένας κόλπος με καλό αγκυροβόλιο, και σύμφωνα με τον πιλότο από εκεί μπορείτε να περπατήσετε μέχρι έναν από τους παλαιότερους ναούς της Ελλάδας'.

Μαζί με ένα άλλο ιστιοπλοϊκό σκάφος και ένα καταμαράν, αγκυροβολούμε 100 μέτρα από την παραλία. Σε 7 μέτρα νερό, βλέπουμε την άγκυρα στον βυθό. 50 μέτρα αλυσίδας πίσω της και είμαστε σαν ένα σπίτι. 'Αργότερα, με τη λέμβο, θα ελέγξουμε πόσο βαθιά είναι όταν πλησιάσουμε στην παραλία', λέει ο Robert. 'Για όταν ο άνεμος γυρίσει και παρασυρθούμε εκεί εννοώ'. Καλή ιδέα.

Ναός της Αφαίας

Η διαδρομή προς το ναό της Αφαίας είναι μια δύσκολη πεζοπορία μέχρι την κορυφή του βουνού. Για τους πιο απαιτητικούς αναγνώστες: υπάρχει και λεωφορείο που πηγαίνει εκεί. Οι ιερείς είχαν υπέροχη θέα από το χώρο εργασίας τους: βλέπουμε το πλοίο στον κόλπο πολύ κάτω από εμάς, ακόμα και την Αθήνα στον ορίζοντα. Ο καλοδιατηρημένος ναός μας μεταφέρει σε μια εποχή που οι ιερείς κυβερνούσαν ακόμα αυτό το νησί, και μάλλον όχι μόνο. Οι χάρτες δείχνουν πού βρισκόταν ο αρχικός χώρος θυσίας. Μην σκέφτεσαι και πολύ τι ακριβώς θυσίασαν αυτοί οι μπάσταρδοι», ο Ρόμπερτ καταδεικνύει την άποψή του για το όλο θέμα.

Εν τω μεταξύ, περπατάμε στο αναπόφευκτο μαγαζί με μπιχλιμπίδια που πουλάει ελληνικά κεραμικά, μεταξύ των οποίων και ερωτικές ζωγραφιές. Η γυναίκα στο ταμείο μοιάζει σαν να είναι 100 αλλά θα μπορούσε να είναι 50 τροπικά χρόνια. Περιτριγυρισμένη από ελληνικό πορνό σε πιάτα, κάρτες και βάζα, κοιτάζει ατάραχη. 'Δεν είναι να απορεί κανείς που αυτοί οι ιερείς είχαν τόσο περίεργες ιδέες', λέει η Pia. 'Αρκεί τουλάχιστον να τις βγάλεις από το κεφάλι σου!'. Ήρθε η ώρα να γυρίσουμε με τα πόδια στο χωριό.

Το όνομά μου είναι Πάνος

«Είμαι ο Πάνος και έχω ένα μπαρ εδώ από το 1976». Τότε το έχει κρατήσει για πολύ καιρό: κατά τη διάρκεια της βόλτας μας προς τα πίσω, συναντήσαμε μερικά εγκαταλελειμμένα μπαρ και ξενοδοχεία. 'Ω, προβλήματα είχαμε πάντα εδώ στην Ελλάδα', λέει ο Πάνος. 'Τότε απλά μειώναμε την ισοτιμία της δραχμής. Αλλά τώρα με το ευρώ, τα πάντα έχουν γίνει πολύ πιο ακριβά για εμάς'. Καταλαβαίνουμε καλά ότι οι ίδιοι έχουν τόσα προβλήματα με το ευρώ, όσα έχει η ένωση μαζί τους; 'Από πολιτική δεν καταλαβαίνω τίποτα κύριε. Το μόνο που ξέρω είναι ότι οι Έλληνες δεν έρχονται πια εδώ, γιατί τους κοστίζει πολύ ακριβά. Γι' αυτό και επικρατεί τόση ησυχία παντού'.

Παραγγέλνουμε άλλο ένα γύρο, οπότε ο Πάνος περπατάει στον κήπο πίσω από το μπαρ και επιστρέφει με ένα μπολ φράουλες. Ζάχαρη και κανέλα από πάνω και από το δεύτερο Gin Tonic, σκέφτομαι ήδη σαν τους Έλληνες: «Τι προβλήματα; Ο ήλιος λάμπει, δεν βλέπω κανένα πρόβλημα. Εσύ βλέπεις; Στην υγειά μας!

Το όφελος της ύφεσης

Επιστρέφοντας στη λέμβο, περνάμε από ένα υπό κατασκευή συγκρότημα διαμερισμάτων. Εδώ φαίνεται ένα από τα οφέλη της ύφεσης. Η ελληνική εφευρετικότητα στα καλύτερά της: τα διαμερίσματα, που κάποτε προορίζονταν να προσελκύσουν τουρίστες με μια πολυτελή πισίνα με εκπληκτική θέα στον κόλπο, τώρα κατοικούνται από αγρότες που τα έχουν μετατρέψει σε μαντριά για κατσίκες. Αλλά δεν ζουν εδώ μόνο κατσίκες. Καθώς περπατάμε μέσα στα αγριόχορτα, ακούμε περιστασιακά βήματα. Τελικά, φτάνουμε σε μια αυτοσχέδια σκηνή φτιαγμένη από πλαστικό. «Κατασκήνωση στο δωμάτιο 308», μουρμουρίζει ο Ρόμπερτ. 'Νομίζω ότι ήρθε η ώρα να αρχίσουμε να συμπεριφερόμαστε ξανά σαν τουρίστες Ρον, αυτό το 'εκτός πεπατημένης' πράγμα που λες τώρα πιστεύω. Και παρεμπιπτόντως, εκείνα τα βήματα πλησιάζουν πολύ γρήγορα'. Φαινομενικά χαλαροί, περπατάμε (με γρήγορο ρυθμό περπατήματος) πίσω στο μικρό λιμανάκι με τη λέμβο.

Μην μας παρεξηγήσετε: Η Αγία Μαρίνα είναι ένα υπέροχο μέρος και έπρεπε να καταβάλουμε κάποια προσπάθεια για να διαβάσουμε την ιστορία του. Στο μπροστινό μέρος, δεν συμβαίνει τίποτα. Το βράδυ, μετά από σύσταση του Πάνου, πάμε στο εστιατόριο Costa. Επειδή ο Ρομπέρ περιμένει μια πιο τουριστική συμπεριφορά (και επειδή δεν θέλει να κουράσει πολύ τη φίλη του), παίρνουμε την άμαξα με τα άλογα. Τα καλύτερα εστιατόρια δεν βρίσκονται ποτέ σε τοποθεσίες της Α1 και το συγκεκριμένο δεν αποτελεί εξαίρεση. Λίγα χιλιόμετρα έξω από το χωριό, μας παραδίδουν με άνεση στην Costa. Συνιστάται ανεπιφύλακτα!

Ως τουρίστας στον Πόρο

Από την Αίγινα μέχρι τον Πόρο είναι μόλις είκοσι μίλια. Ο Πόρος είναι μια χερσόνησος στον κόλπο Ασκέλι, την οποία μας συστήνει ο Πιλότος και την οποία βρίσκουμε ύποπτη. Αυτό θα αποδειχθεί αργότερα αδικαιολόγητο γιατί ο Πόρος είναι ένα πανέμορφο χωριό. Καθώς περνάμε την τελευταία νύχτα στον κόλπο της Αίγινας, ο άνεμος δυναμώνει. Επιπλέον, γυρίζει έτσι ώστε την επόμενη μέρα να βρισκόμαστε πολύ κοντά στην παραλία. Επομένως, το «όσο πιο πολύ αλυσίδα, τόσο το καλύτερο» δεν ισχύει πάντα. Βάλαμε την άγκυρα και πλεύσαμε προς τον Πόρο.

Δεν χρειάζεται αντιρρυπαντικό στα Μέθανα

Δεδομένου ότι ο άνεμος κράτησε τον καπετάνιο μάλλον άυπνο εκείνη τη νύχτα, ο νεαρός φρουρός κάνει την πλοήγηση σήμερα. Πλέοντας προς τον Πόρο, παίρνουμε πάλι τον Πλοηγό και διαβάζουμε ότι θα περάσουμε από τη χερσόνησο των Μεθάνων στο δρόμο. Μην πάτε εκεί, λέει ο πιλότος. Τα Μέθανα (τι είναι αυτό το όνομα;) είναι ένα ηφαιστειακό νησί και το λιμάνι διαπερνάται από τη μυρωδιά του αερίου μεθανίου, το οποίο εξακολουθεί να αναδύεται από το βυθό. Ένας ναυτικός δεν έχει καμία δουλειά εδώ, σύμφωνα με τον οδηγό. Το μόνο πλεονέκτημα του νερού στα Μέθανα είναι ότι πηγαίνετε εκεί έχοντας ανάγκη από αντιρρυπαντικό.

"Θα το δούμε αυτό!

Παρεμπιπτόντως, βρωμάει πολύ άσχημα εδώ, καπετάνιε. Φυσικά, παρεκκλίναμε από τη διαδρομή. Κάποιες προκλήσεις δεν μπορείς να τις αποφύγεις. Η είσοδος στο λιμάνι των Μεθάνων είναι δύσκολο να βρεθεί, σύμφωνα με τον Πλοηγό. 'Θα το δούμε αυτό!' ακούγεται η πολεμική κραυγή των νεότερων μελών του πληρώματός μας. Αφού σκαρφαλώσαμε πάνω από το κατώφλι βάθους δύο μέτρων, είμαστε τώρα ξαπλωμένοι με τα οπίσθιά μας προς την ακτή, απορροφώντας τη μυρωδιά του αερίου μεθανίου. Το λιμάνι είναι ένα από τα λιμάνια όπου στοιβάζεις το πλοίο σου και μετά πας σπίτι σου. Ο παραλιακός δρόμος των Μεθάνων, ωστόσο, είναι σύγχρονος και καλά συντηρημένος. Φαίνεται να υπάρχουν εξαιρετικά εστιατόρια αλλά και πάλι κενά.

Το πιο καλά κρυμμένο μυστικό των Μεθάνων

Το καλύτερο μπαρ φαίνεται να είναι αυτό του κυρίου Βαγγέλη, το B&B Cafe-Bar & Edesmata. Το καλύτερα κρυμμένο μυστικό των Μεθάνων είναι ότι ο Βαγγέλης δεν έχει εστιατόριο επειδή δεν έχει άδεια για να το κάνει. Έχει τις καλύτερες πίτσες στην Ελλάδα, αλλά δεν υπάρχουν στο μενού. Απλά παραγγείλετε μια μπύρα για 10 ευρώ, η πίτσα είναι δωρεάν, εξηγεί ένας Άγγλος. Με 20 ευρώ τρώμε και πίνουμε εκεί μέχρι αργά το βράδυ. Ο Βαγγέλης εξηγεί: 'Παλιά είχαμε πολύ τουρισμό εδώ. Αλλά αυτό έγινε όλο και λιγότερο πριν από 15 χρόνια. Στην Ευρωπαϊκή Ένωση δεν άρεσαν τα άδεια ξενοδοχεία και ενθάρρυνε την κατασκευή νέων. Και τώρα, παράλληλα με τα παλιά άδεια ξενοδοχεία, υπάρχουν ολοκαίνουργια άδεια ξενοδοχεία».

Μετά από τόσο πολύ ούζο, αυτό φαίνεται αρκετά λογικό στο τέλος της νύχτας. Αφού μας αποχαιρετά, μας φωνάζει: «Με αυτά τα νέα άδεια ξενοδοχεία, μπορούμε να συνεχίσουμε για χρόνια! Τα παλιά έπρεπε να αντικατασταθούν! Γελώντας, κλείνει την πόρτα.

Ιστιοπλοΐα γύρω από τον Πόρο

Μετά από μια υπέροχη υποδοχή από δελφίνια, φτάνουμε στον Πόρο. Είναι εντυπωσιακό, και τόσο αξιοσημείωτο, ότι υπάρχουν ακόμα πολλά ψάρια στη θάλασσα. Όχι μόνο δελφίνια: Ο Ρόμπερτ και η Ειρήνη ταΐζουν τα ψάρια στο λιμάνι το βράδυ, όπου βλέπουμε να κολυμπάνε αρκετά μεγάλοι σφυρίδες και σκληροί. Αγκυροβολούμε και πάλι στη Μεσόγειο: 50 μέτρα πριν από την προβλήτα ρίχνουμε την άγκυρα. Αντιστρέφοντας ήρεμα, φέρνουμε την πρύμνη του Jeanneau μας στην προβλήτα. Δύο σχοινιά πρόσδεσης και έχουμε ήδη κερδίσει άλλο ένα ποτήρι Sangria!

Μικρά σοκάκια στον Πόρο

Στον Πόρο, αναζητούμε τα μικρά σοκάκια πίσω από τον παραλιακό πεζόδρομο. Ο Πόρος είναι λίγο πιο πολυσύχναστος και ως εκ τούτου λίγο πιο ακριβός. Αλλά και εδώ, επίσης, μας εκπλήσσει το πόσο καθαρά είναι όλα. Οι δρόμοι μόλις και μετά βίας σκουπίζονται με ηλεκτρική σκούπα, αλλά δεν υπάρχει ίχνος σκόνης. Πόσο διαφορετικό από την Αθήνα. Παντού όπου οι άνθρωποι ζουν από τον τουρισμό, βλέπουμε αυτή την κατάσταση: κάνουν ό,τι καλύτερο μπορούν (μόνο περισσότερο) για να ευχαριστήσουν τους ξένους, χωρίς να γίνονται ενοχλητικοί. Επιστρέφοντας από το εστιατόριο (αναζητήστε το πιο ψηλά, ακολουθήστε τα σοκάκια προς τα πάνω και ακολουθήστε τη μύτη σας), βλέπουμε ότι η αλυσίδα της άγκυρας έχει χαλαρώσει λόγω του κυματισμού. Ευτυχώς, η άγκυρα είναι αρκετά μακριά για να τραβήξουμε το πλοίο και πάλι από την προβλήτα, γυρίζοντας απλώς την αλυσίδα. Έτσι, στο μέλλον θα ρίχνουμε πιο μακριά από την ακτή.

Περνάμε το ηφαίστειο των Μεθάνων με κατεύθυνση την Επίδαυρο. Χρησιμοποιούμε την ηρεμία για να κολυμπήσουμε πίσω από το σκάφος. Με μακριά σχοινιά για να αρπάξουν οι κολυμβητές αν τυχόν πάει πολύ γρήγορα.

Σαν πολυαναμενόμενοι φίλοι, μας υποδέχεται εκείνο το βράδυ ο ξενοδόχος στο λιμάνι της Επιδαύρου. Αποδεικνύεται ότι μας περνάει για αρχηγούς στολίσκων και θέλει ήδη να μας πληρώσει που φέραμε έναν στόλο πλοίων με πεινασμένους ναυτικούς. Όταν μαθαίνει ότι είμαστε μόνοι μας, παίρνουμε το καθιερωμένο πιάτο που προφανώς σερβίρει σε όλους τους στολίσκους: πολλά, φτηνά και λιπαρά. Η Επίδαυρος είναι επιπλωμένη για την κλασική συνταγή Wein, Weib und Gesang και, όπως όλα αυτά τα μέρη εκτός της κύριας περιόδου, αποπνέει θλίψη. Ούτε καν ο ελληνικός ήλιος δεν μπορεί να το αλλάξει αυτό.

Ιστιοπλοΐα γύρω από την Αίγινα

Καθ' οδόν προς την Αίγινα, το τελευταίο λιμάνι πριν από το Καλαμάκι, κάνουμε μια στάση στον όρμο της Κυράς. Το νησάκι έχει ύψος περίπου 200 μέτρα και η απότομη πλαγιά συνεχίζεται στην πραγματικότητα κάτω από το νερό. Αντιγράφουμε τη μέθοδο της άγκυρας από τους Έλληνες: μόλις ο πυθμένας ανέβει στα 25 μέτρα, κατεβάζουμε την άγκυρα. Με ένα σχοινί σε έναν βράχο, τραβάμε το πλοίο προς την ακτή. Ανεξάρτητα από το αν ο άνεμος γυρίζει, ξαπλώνουμε σαν σπίτι. Στα καθαρά νερά, κάνουμε ψαροντούφεκο γύρω από το σκάφος. Η σκιά του πλοίου διακρίνεται σε βάθος 10 μέτρων στο βυθό. Είναι ένα ακόμη απόγευμα Τετάρτης σε έναν οποιοδήποτε κόλπο στην Ελλάδα. Και γι' αυτό τα κάνουμε όλα αυτά!

Στο έδαφος!

Η ίδια η Αίγινα είναι ακριβώς αυτό που θα έπρεπε να είναι. Ο τελευταίος σταθμός των ιστιοπλοϊκών διακοπώνπριν σαλπάρουμε πίσω στο λιμάνι της πατρίδας μας στο Καλαμάκι. Αγκυροβολούμε το πλοίο σε μια πολυσύχναστη παραλιακή βεράντα. Ο διάδρομος οδηγεί σχεδόν απευθείας στο μπαρ! 'Μπορείς να έχεις ακόμα μια βραδιά με λικνίσματα αγάπη μου', λέει η Pia. Αλλά εκείνη τη στιγμή, νιώθουμε ένα τράνταγμα να διαπερνά το σκάφος!

Ο τοίχος της προκυμαίας αποδεικνύεται ότι τελικά δεν είναι τόσο ευθύς και περνάει κάτω από το σκάφος, με αποτέλεσμα το πηδάλιο να χτυπήσει στον πυθμένα. Με γυαλιά κατάδυσης και αναπνευστήρα, βλέπω ότι πρόκειται για έναν βράχο που βρίσκεται ακριβώς κάτω από το πηδάλιο μας. Ευτυχώς, δεν υπάρχει ακόμη ζημιά. Σηκώνουμε το σκάφος ένα μέτρο και, στάζοντας ακόμα, ο Robert και εγώ ανταμείβουμε τους εαυτούς μας με ένα δροσερό κοκτέιλ στο μπαρ. 'Ωραίος τρόπος να εντυπωσιάσετε στην παμπ, κύριοι', λέει η Pia, η οποία έρχεται να μας φέρει μια πετσέτα. 'Αρκεί να μην αργήσετε πολύ, αύριο πρέπει να&