Segling med Lonely Planet Aten

På väg till Aten

Användare av denna guide - vissa kallar den till och med bibeln - känner till fenomenet: på jakt efter äkthet och sin egen identitet strövar en brokig skara äventyrare runt jorden med Lonely Planet i handen. I tusental följer de exakt samma rutter och kommer fram till exakt samma bytorg. Där lokalbefolkningen sägs vara autentisk... Under tiden har lokalbefolkningen själva för länge sedan sagt adjö till sin fermenterade getmjölk och andra seder. Nuförtiden står de och gör autentiska saker på en av de många hamburgerställen som helt förstör utsikten över det berömda lilla torget. Backpacking gör en hungrig och individualitet är ingenting på tom mage så individualisterna njuter. Det som finns kvar av boskapen blir med stor entusiasm till hamburgare. Under tiden utspelar sig det ursprungliga bylivet 5 kilometer bort, i en by som guiden och hans skara av lojala anhängare aldrig har hört talas om.

Vi seglar runt Saroniska viken, söder om Aten. De okända farvattnen tvingar oss att använda lotsen. Den enda frågan är om den bara skickar oss till ”Lonely Planet-platser”. Vi letar faktiskt efter det antika Grekland, om det fortfarande existerar. Trevligt att en segelbåt inte lämnar några spår, tänker jag och stirrar på vår aktervåg. Havet släpper igenom oss och sluter sig bakom oss igen, som om vi aldrig varit där. Vi är på väg till ön Aegina, cirka 20 mils segling från vår bas i Kalamaki. Meltemi håller sig lugn. Ovanför det grekiska fastlandet ser vi de vindfjädrar som är typiska för den här vinden, men här har vi en sydostlig bris, styrka 3.

Aeginas hamn

Aeginas hamn är berömd för sina mysiga tavernor. Här finns karaokebarer och modebutiker. Redan på planet till Aten träffade vi andra seglare som ville segla i flottilj till Aegina. ”Trevligt för en utekväll”, föreslår jag för min besättning. Min fru pekar på kartan mot öns östra sida: ”Det verkar finnas en vik där med bra ankring, och enligt piloten kan man promenera till ett av Greklands äldsta tempel därifrån”.

Tillsammans med en annan segelbåt och en katamaran ankrar vi 100 meter från stranden. På 7 meters vattendjup ser vi ankaret på botten. 50 meter kätting bakom och vi är som ett hus. ”Senare, med gummibåten, kommer vi att kontrollera hur djupt det är när vi kommer närmare stranden”, säger Robert. ”För när vinden vänder och vi driver dit, menar jag. Det är en bra idé.

Templet i Aphaia

Vägen till Aphaia-templet är en tuff vandring upp till toppen av berget. För de mer exklusiva läsarna: det finns också en buss som går dit. Prästerna hade en fantastisk utsikt från sin arbetsplats: vi kan se fartyget i bukten långt under oss och till och med Aten vid horisonten. Det välbevarade templet tar oss tillbaka till en tid då prästerna fortfarande styrde ön, och förmodligen inte bara det. Kartor visar var den ursprungliga offerplatsen låg. ”Tänk inte för mycket på exakt vad de där jävlarna offrade”, säger Robert och visar hur han ser på det hela.

Under tiden promenerar vi till den oundvikliga krimskramsbutiken som säljer grekisk keramik, inklusive erotiska målningar. Kvinnan i kassan ser ut att vara 100 år, men det kan ha varit 50 tropiska år. Hon är omgiven av grekisk porr på tallrikar, kort och vaser och ser på utan att reagera. ”Inte undra på att prästerna kom på så konstiga idéer”, säger Pia. ”Så länge man åtminstone får ut det ur huvudet!”. Det är dags att promenera tillbaka till byn.

Mitt namn är Panos

”Jag heter Panos och jag har drivit en bar här sedan 1976”. Då har han hållit på länge: under vår promenad tillbaka stötte vi på några övergivna barer och hotell. ”Åh, problem har vi alltid haft här i Grekland”, säger Panos. ”Då brukade vi bara sänka kursen på drachman. Men nu med euron har allt blivit mycket dyrare för oss. Förstår vi det rätt att de själva har lika stora problem med euron som unionen har med dem? ”Jag förstår ingenting av politik, sir. Jag vet bara att grekerna inte kommer hit längre för att det blir för dyrt för dem. Det är därför det är så tyst överallt.

Vi beställer en omgång till, varpå Panos går till trädgården bakom baren och kommer tillbaka med en skål jordgubbar. Socker och kanel på toppen och efter den andra Gin Tonic tänker jag redan som grekerna: ”Vad är det för problem? Solen skiner, jag ser inga problem. Gör ni det? Skål!

Fördelen med lågkonjunkturen

När vi går tillbaka till gummibåten passerar vi ett lägenhetskomplex under uppbyggnad. Här visar sig en av fördelarna med lågkonjunkturen. Grekisk uppfinningsrikedom när den är som bäst: lägenheterna, som en gång var tänkta att locka turister med en lyxig pool med fenomenal utsikt över bukten, bebos nu av bönder som har förvandlat dem till getfållor. Men det är inte bara getter som bor här. När vi går genom ogräset hör vi enstaka fotsteg. Så småningom kommer vi fram till ett provisoriskt tält av plast. ”Camping på rum 308”, muttrar Robert. ”Jag tror att det är dags att vi börjar bete oss som turister igen, Ron, det där med att vi ska ta oss utanför allfarvägarna tror jag nu på. Och de där fotspåren närmar sig också snabbt, förresten. Till synes avslappnade promenerar vi (i rask promenadtakt) tillbaka till den lilla hamnen med gummibåten.

Missförstå oss inte: Ayia Marina är en underbar plats och vi var tvungna att anstränga oss lite för att läsa bakgrundshistorien. På framsidan händer det ingenting. På kvällen går vi på Panos rekommendation till restaurang Costa. Eftersom Robert förväntar sig en mer turistisk attityd (och för att han inte vill trötta ut sin flickvän för mycket) tar vi hästdroskan. De bästa restaurangerna ligger aldrig på A1-platser och den här är inget undantag. Några kilometer utanför byn blir vi med lätthet levererade till Costa. Rekommenderas varmt!

Som turist till Poros

Från Aegina till Poros är det bara tjugo mil. Poros är en halvö i Askeli Bay, som Lotsen rekommenderar och som vi tycker är misstänksam. Det kommer senare att visa sig vara obefogat eftersom Poros är en vacker by. När vi tillbringar den sista natten i Aeginabukten tilltar vinden. Dessutom vänder den så att vi nästa dag befinner oss mycket nära stranden. ”Ju mer kätting, desto bättre” gäller alltså inte alltid. Vi rev upp ankaret och seglade till Poros.

Inget antifouling behövs i Methana

Eftersom vinden höll skepparen ganska sömnlös den natten är det den unga vakten som sköter navigeringen idag. Vi seglar mot Poros, tar upp lotsen igen och läser att vi kommer att passera Methanahalvön på vägen. Åk inte dit, säger lotsen. Methana (vad är det för namn?) är en vulkanö och hamnen genomsyras av lukten av metangas, som fortfarande stiger upp från botten. En sjöman har inget här att göra, enligt guiden. Den enda fördelen med vattnet i Methana är att man åker dit med bottenfärg.

"Det får vi se!

”Förresten, det stinker ganska illa här, skeppare. Naturligtvis avvek vi från rutten. Vissa utmaningar kan man inte undvika. Inloppet till Methanas hamn är svårt att hitta, enligt lotsen. ”Det får vi se!” lyder stridsropet från våra yngsta besättningsmedlemmar. Efter att ha klättrat över den två meter djupa tröskeln ligger vi nu med rumpan mot land och insuper lukten av metangas. Hamnen är av den typen där man stuvar av sitt fartyg och sedan åker hem. Methanas strandpromenad är dock modern och väl underhållen. Det verkar finnas utmärkta restauranger men återigen lediga.

Methanas bäst bevarade hemlighet

Den bästa baren verkar vara den som tillhör Mr Vangelis, B&B Cafe-Bar & Edesmata. Methanas bäst bevarade hemlighet är att Vangelis inte har någon restaurang eftersom han inte har något tillstånd för det. Han har de bästa pizzorna i Grekland men de finns inte på menyn. Beställ bara en öl för 10 euro, pizzan är gratis, förklarar en engelsman. För 20 euro äter och dricker vi där till sent på kvällen. Vangelis förklarar: ”Vi brukade ha mycket turism här. Men det blev mindre och mindre för 15 år sedan. Europeiska unionen gillade inte de tomma hotellen och uppmuntrade byggandet av nya. Och nu, vid sidan av de gamla tomma hotellen, finns det helt nya tomma hotell.

Efter så mycket Ouzo verkar detta ganska logiskt i slutet av kvällen. Efter att ha vinkat oss adjö ropar han efter oss: ”Med de nya tomma hotellen kan vi hålla på i åratal! De gamla behövde bytas ut! Han skrattar och drar igen dörren.

Segling runt Poros

Efter ett fantastiskt mottagande av delfinerna anländer vi till Poros. Det är slående och så anmärkningsvärt att det fortfarande finns mycket fisk i havet. Inte bara delfiner: Robert och Irene matar fiskarna i hamnen på kvällen där vi ser ganska stora abborrar och harrar simma omkring. Vi förtöjer Medelhavet igen: 50 meter före bryggan kastar vi ut ankaret. Vi backar lugnt och för akterspegeln på vår Jeanneau till bryggan. Två förtöjningslinor är fastgjorda och vi har redan gjort oss förtjänta av ett glas Sangria till!

Små gränder i Poros

I Poros söker vi oss till de små gränderna bakom strandpromenaden. Poros är lite livligare och därför lite dyrare. Men även här blir vi förvånade över hur rent allt är. Gatorna är knappt dammsugna men det finns inte en dammfläck. Vilken skillnad mot Aten. Överallt där människor lever av turism ser vi denna situation: de gör sitt bästa (bara mer) för att behaga utlänningar, utan att bli irriterande. Tillbaka från restaurangen (leta efter den högre upp, följ gränderna upp och följ näsan) ser vi att ankarkättingen har blivit slak på grund av svallvågorna. Lyckligtvis ligger ankaret precis tillräckligt långt ut för att vi ska kunna dra loss fartyget från bryggan igen genom att helt enkelt vrida in kedjan. Så i framtiden kommer vi att kasta längre ut till havs.

Vi seglar förbi vulkanen Methana i riktning mot Epidavros. Vi använder lugnet för att simma bakom båten. Med långa linor för simmarna att ta tag i om det skulle gå för fort.

Som efterlängtade vänner välkomnas vi på kvällen av värdshusvärden i Epidavros hamn. Det visar sig att han misstar oss för flottiljledare och redan vill betala oss för att vi fört in en flotta av fartyg med hungriga sjömän. När han får reda på att vi är ensamma får vi den standardrätt som han tydligen serverar alla flottiljer: mycket, billigt och fett. Epidavros är möblerat för det klassiska receptet Wein, Weib und Gesang och utstrålar, som alla sådana platser utanför högsäsongen, sorgsenhet. Inte ens den grekiska solen kan ändra på det.

Segling runt Aegina

På väg till Aegina, den sista hamnen före Kalamaki, gör vi ett stopp i Kyra Bay. Ön är cirka 200 meter hög och den branta sluttningen fortsätter faktiskt under vattnet. Vi kopierar ankarmetoden från grekerna: så fort botten stiger till 25 meter sänker vi ankaret. Med en lina till en klippa drar vi in fartyget mot land. Oavsett om vinden vänder ligger vi som ett hus. I det klara vattnet snorklar vi runt båten. Skeppets skugga markerar sig på 10 meters djup på botten. Det är en helt vanlig onsdagseftermiddag i vilken vik som helst i Grekland. Och det är för det här vi gör allt!

På marken!

Aegina är precis som det ska vara. Sista stoppet på segelsemestern innan vi seglar tillbaka till vår hemmahamn i Kalamaki. Vi förtöjer fartyget vid en välbesökt terrass vid vattnet. Landgången leder nästan direkt till baren! ”Kan du fortfarande få en kväll med gungande älskling”, säger Pia. Men i samma ögonblick känner vi en stöt genom båten!

Kajmuren visar sig inte vara så rak trots allt och går under båten, vilket gör att rodret slår i botten. Med dykarglasögon och snorkel ser jag att det är en sten som ligger precis under vårt roderblad. Lyckligtvis är det ingen skada ännu. Vi lyfter båten en meter och fortfarande drypande belönar Robert och jag oss med en svalkande cocktail i baren. ”Snyggt sätt att imponera på puben, mina herrar”, säger Pia som kommer fram med en handduk. ”Bara ni inte blir för sena, i morgon måste vi åka tillbaka till Nederländerna. Så mycket ”skönhet” att se fram emot: det måste drickas, konstaterar Robert. ”Det kommer att regna i Holland. Skål!

Vad har vi lärt oss?

1. Grekland i sig existerar inte för seglare. Olika områden karaktäriserar sig själva på sitt eget sätt.
2. Saroliska viken är också ett trevligt seglingsområde för den som vill undvika Lonely Planet-mannen, men en utekväll är ganska hanterbar. Vi gjorde det i Aeginas hamn, men städer som Poros och Epidavros är också attraktiva under högsäsong i det avseendet.
3. Meltemi blåser från nordost. Så gå inte ner för långt söderut, många enkelriktade charter erbjuds för att få fartyg tillbaka till Kalamaki.
4. Vi är inte ekonomer, men ”krisen” är inget nytt på de platser vi besökte. Det har bara gjort grekerna vänligare.
5. Under för säsongen (vi seglade dit i maj) är priserna mycket rimliga, så länge du inte faller i turistfällor.
6. Förankring: lägg i tillräckligt med kätting (minst 5 gånger vattendjupet men helst mer). Ta hänsyn till svängutrymme och andra som kan lägga mer eller mindre kedja. Helst ska du befinna dig mellan ett ankare och en lina till land.